La « saison des tempêtes » le long de la côte Pacifique de la Colombie-Britannique est une période moins chargée à visiter, alors que le drame d’une côte Pacifique déjà sauvage est encore plus sauvage.JEREMY KORESKI/Auberge Wickaninnish
Novembre nécessite un ajustement mental. À Toronto, le temps est (pour la plupart) horrible. L’éclat de l’automne s’estompe, les feuilles pâteuses bouchent les gouttières et la lumière disparaît trop vite. Cette année, cependant, je voulais profiter de la saison grise dans un coin du Canada où le ciel métallique et les jours sombres n’étaient pas si déprimants.
La « saison des tempêtes » le long de la côte Pacifique de la Colombie-Britannique est une belle image d’une période moins occupée, où le temps s’abat sur ce côté non protégé de l’île de Vancouver avec une férocité particulière. De novembre à février, les chances augmentent pour marée royale, des déluges atmosphériques et des ondes de tempête, qui rendent encore plus sauvage le drame d’une côte Pacifique déjà sauvage. J’ai commencé à élaborer mon plan d’évasion lorsque j’ai remarqué que l’expansion de Porter Airlines comprenait un vol de Toronto à Victoria (une autre capitale que je n’avais pas encore explorée sur une compagnie aérienne que j’ai toujours aimé piloter). Avec un vol direct, l’autorisation de travailler depuis l’hôtel et le fait d’avoir convaincu mon partenaire de m’aider à gérer les cinq heures de route jusqu’à Tofino, il était temps pour moi de me pencher sur le mauvais temps.
Un plat avec un coquetier pied de canard en céramique chez Ugly Duckling.Johann Vincent/document à distribuer
Victoria en novembre signifie peut-être un ciel couvert, mais les rues sont parfaitement exemptes de touristes en croisière – avec la saison terminée, il y a de la place pour bouger (en particulier dans l’historique Fan Tan Alley de Chinatown). Cela signifie que vous pouvez prendre un thé à l’hôtel Fairmont Empress dans une atmosphère moins frénétique et savourer jusqu’au dernier sandwich et pâtisserie sur l’assiette à trois niveaux. Il est soudainement plus facile d’obtenir une réservation de dernière minute au Ugly Duckling, l’un des nouveaux restaurants les plus en vogue de Victoria, au cœur de Chinatown, qui est normalement réservé longtemps à l’avance. Des assiettes telles que les tortellinis à l’épaule d’agneau de la ferme de Parry Bay ou le nettoyant pour le palais au sorbet à la noix de coco servi dans des coquetiers en céramique aux pieds de canard ne peuvent qu’améliorer votre humeur. Entre les plats, j’ai regardé de l’autre côté de la rue et – malgré la pluie – j’ai admiré le reflet néon de l’enseigne ancienne de Don Mee qui brillait dans le trottoir scintillant. Ce fut une marche humide pour rentrer à l’hôtel, mais, décidai-je, une marche joyeuse.
Et pourtant, les charmes humides et tranquilles de Victoria n’étaient qu’un échauffement pour Tofino. Naturellement, il a commencé à pleuvoir une fois que nous nous sommes engagés sur l’autoroute à deux voies montagneuse et légèrement dangereuse qui traverse l’île. Nous contournions un virage aveugle et esquivions encore une autre cascade impromptue qui tombait en cascade joliment, mais aussi effrayante, sur l’asphalte. Les bizarreries de la conduite d’un véhicule électrique (levez le pied de l’accélérateur et la voiture ralentit immédiatement) se sont avérées utiles et la Tesla que nous avions eu du mal à maîtriser à Victoria était désormais notre grâce salvatrice.
Ugly Duckling, l’un des nouveaux restaurants les plus en vogue de Victoria, au cœur de Chinatown.DOMINIC HALL/document à distribuer
La palette de couleurs était également enchanteresse. Le ciel maussade (parfois moins gris !) mettait en valeur les feuilles ambrées et rousses de petits arbres enfouis parmi le vert profond des vieux sapins et des cèdres. Nous étions entrés dans la région de la biosphère UNESCO de Clayoquot Sound et, même si nous courions à contre-jour, nous avons eu l’occasion d’admirer la vue à Long Beach, dans le parc national Pacific Rim. Des nuages fuyants reflétaient ce qui restait de la lumière du jour sur le sable humide et ondulé alors que la marée se retirait. D’énormes troncs de bois flottés sombres, débarrassés de leur écorce et de leurs branches et jetés au bord de la plage, ressemblaient à des monolithes de type pick-up. Les vagues se brisaient et écumaient sur le rivage. Maintenant, c’était une vue pluvieuse qui se balançait, et cela m’a coupé le souffle plutôt que de m’arrêter.
L’auberge Wickaninnish à Tofino.Marcus Paladino/Wickaninnish Inn
Notre complexe de Tofino – le Wickaninnish Inn surplombant la plage de Chesterman – sait exactement comment se délecter de cette vue, et la saison des tempêtes est aussi pleinement appréciée que les mois d’été chargés.
La propriété Relais & Châteaux redéfinit l’intersaison depuis son ouverture. Le propriétaire Charles McDiarmid, dont la famille vient ici depuis des décennies, vous dira qu’il a vu des vagues de 15 à 20 pieds s’écraser contre les rochers au large. Nous nous trouvons devant un cercle de fenêtres du restaurant Pointe, construit sur un promontoire rocheux qui donne l’impression que les vagues se brisent aux pieds des convives. Il montre un bras vers la vue sans fin à 240 degrés : « Il n’y a rien entre nous et la Nouvelle-Zélande, à 11 200 kilomètres plein sud et à 7 400 kilomètres à l’ouest du Japon », sourit-il.
Les chambres sont équipées de vêtements de pluie et de bottes, vous n’avez donc aucune excuse pour ne pas sortir pendant la tempête. Lors de promenades sur la plage, je contournais les vagues et laissais le vent emporter les cheveux de ma capuche. La pluie me faisait mal quand elle me fouettait les joues, mais c’était excitant de faire partie du temps, pas seulement de le regarder.
Mais regarder avait aussi ses charmes : l’immense baie vitrée de notre chambre garantissait que la meilleure vue était depuis le lit. Les fauteuils près de la fenêtre étaient mon deuxième choix pour observer les vagues. Un grand miroir accroché juste en face de cette vue de carte postale m’a permis de me sentir agréablement entouré par le plein air – toutes ces vagues déferlantes et ces grands sapins centenaires se balançant dans le vent vif.
Un matin, au petit-déjeuner à la Pointe, nous sommes fascinés par les surfeurs. Il y a au moins 20 âmes courageuses, en combinaison mouillée, peut-être plus, qui sautent et tissent les vagues froides et ondulantes. Notre serveur nous dit qu’elle préfère cette période de l’année car les locaux récupèrent leurs plages.
Tofino, qui compte un peu plus de 2 500 habitants à l’année, a été inondée de 600 000 visiteurs en 2018 (derniers chiffres disponibles). La plupart se présentent en été.
En basse saison, cependant, l’absence d’autres personnes dans la plupart des parcs nationaux et des sentiers de randonnée gérés localement était un véritable régal – souvent, il n’y avait que moi, mon mari et une ancienne forêt. Comment est-il possible qu’autant de nuances de vert puissent exister en un seul endroit, me suis-je demandé. Même sous un ciel maussade, ces grands cèdres de l’Ouest et ces sapins de Douglas (certains âgés de plus de 800 ans) couverts de mousse pouvaient me faire sourire et m’émerveiller. Et je ne suis pas sûr d’avoir jamais respiré un air aussi doux et parfumé. (Peut-être devrais-je quitter Toronto plus souvent.)
Je n’ai pas vu le soleil pendant des jours mais cela n’avait pas d’importance. J’ai trouvé un endroit où les ciels orageux sont quelque chose à célébrer.
Si vous allez
Porter Airlines dessert quotidiennement Victoria directement depuis Toronto, apportant ses cadeaux en classe économique (boissons alcoolisées, collations artisanales, shots de gingembre en bouteille) vers l’Ouest. Le Wi-Fi à bord est gratuit si vous adhérez au programme de récompenses de la compagnie aérienne, et il était suffisamment puissant pour que j’aie travaillé sans problème pendant tout le vol. Air Canada assure également des vols quotidiens entre Toronto et Victoria.
Le Wickaninnish Inn, 500 Osprey Lane, Tofino. Les chambres pendant la saison des tempêtes commencent à 540 $. Fermé du 2 janvier au 9 février. Recharge EV disponible pour les clients. wickinn.com
Le thé à l’Empress Hotel commence à 95 $ par personne. Les chambres commencent à 309 $, ou 429 $ à l’étage Gold Room récemment rénové, où le petit-déjeuner ainsi que tous les canapés et collations sont inclus. fairmont.com/empress-victoria
L’écrivain était un invité de Destination BC et de Porter Airlines. Ni l’un ni l’autre n’ont examiné ou approuvé l’histoire avant sa publication.