Que faire à Whitehorse quand on n’y reste que 72 heures

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Les touristes ne quittent pas Whitehorse pour se rendre dans la nature ; Whitehorse est déjà là.Voyager au Yukon

Les Whitehorsiens (Whitehorsers ?) appellent les aurores boréales « Aurora », comme s’il s’agissait d’une personne. («Aurora a illuminé toute l’autoroute la nuit dernière.») Même si je n’ai passé que trois jours dans la capitale du Yukon, cela me paraît logique. Je n’ai jamais été dans une ville où la frontière entre l’animal et l’humain, la nature et l’art, semblait aussi perméable.

On ne quitte pas Whitehorse pour aller dans la nature ; Whitehorse est déjà là. Le temps sans vergogne, la lumière en constante expansion et diminution – ce sont vos voisins. Aurora est une amie que vous êtes heureux de voir.

Du moins, ce sont les pensées que vous avez en étant allongé sur le dos à minuit dans une plaine de neige à 30 minutes de la ville, en vous émerveillant devant les millions d’étoiles invisibles ailleurs et en espérant que la lueur verte subtilement changeante à l’horizon commence à s’éclairer. danse.

Mon groupe et moi – une poignée de journalistes torontois arrivés pour le Available Light Film Festival à la même époque l’année dernière – parcourons la neige depuis 22h30, gracieuseté de la société d’aventure Northern Tales. Autour du périmètre du terrain se trouvent des foyers extérieurs, ainsi que des tentes et des cabanes en rondins chauffées par des poêles à bois, dans lesquelles nous passons pour un chocolat chaud et des collations.

Pour février, le temps est inhabituellement doux, -4 pendant la journée. Ce soir, il fait -20, assez froid pour justifier les vêtements d’extérieur que nous avons loués auprès d’une entreprise appelée The Base : bottes, manteau, pantalon, mitaines et chapeau, livrés et récupérés à notre hôtel. Bourrés de toutes ces poches, nous ressemblons à des dolmas en feuilles de vigne, mais nous sommes bien au chaud.

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Les aurores boréales – les aurores boréales – apparaissent plus vives à travers l’objectif d’un appareil photo qu’à travers l’œil humain.Objectif Pi/Getty Images/iStockphoto

Pendant que nous attendons les aurores boréales, nos guides nous enseignent l’art de la photographie à longue exposition – c’est-à-dire que nous posons pour des centaines de selfies – car les aurores boréales apparaissent plus vives à travers l’objectif d’un appareil photo qu’à travers l’œil humain. Nous dessinons des cœurs et des étoiles dans les airs avec des faisceaux de lampes de poche ; on saute d’un côté à l’autre du cadre, donc sur la photo on dirait que nous sommes des jumeaux. Mais au bout de trois heures, nous nous dirigeons vers le bus : nous sommes les médias des festivals de cinéma, nous savons quand une star ne va pas se présenter. La prochaine fois peut-être.

Les voyages événementiels – se rendre dans un endroit (comme Whitehorse) pour faire quelque chose (comme assister à un festival de films) – sont en plein essor, et le moment choisi par ALFF est parfait pour attirer les nouveaux arrivants au Yukon.

« C’est le moment idéal au début de février, lorsque la lumière commence à revenir et que les gens veulent sortir pour socialiser, mais avant la haute saison de ski en mars », explique Andrew Connors, directeur artistique de la Yukon Film Society, qui dirige le festival.

Les trois matins où je suis ici, j’achète du thé à 9 heures du matin à la lueur d’une grosse lune basse et je le bois pendant que je marche le long d’un sentier pavé au bord du fleuve Yukon, où les lumières multicolores des fêtes drapent le ciel. les arbres restent en place jusqu’en mars. Le soleil se lève vers 10h30 et disparaît huit heures plus tard.

ALFF est une série de 10 jours de concerts, de conférences avec des créateurs et de plus de 100 films, dans deux lieux : le Yukon Arts Centre, une belle scène à 10 minutes en taxi du centre-ville ; et le Yukon Theatre, le seul cinéma commercial/art et essai du territoire.

A deux heures de vol de Vancouver, Whitehorse est l’une des municipalités à la croissance la plus rapide au Canada. (Environ 800 personnes s’installent ici chaque année, ce qui est beaucoup dans une ville de 32 000 habitants.) Et comme Vancouver n’est qu’à trois heures de vol de Los Angeles, les artistes en herbe et les responsables gouvernementaux enthousiastes espèrent attirer davantage de tournages de films et leurs les dérives de liquidités qui en découlent.

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Pour l’art local à une échelle plus personnelle, Lumel Studios à Whitehorse propose des cours de soufflage de verre.Voyager au Yukon

Pour un art local à une échelle plus personnelle, je me dirige vers les studios Lumel pour un cours de soufflage de verre. Le propriétaire Luann Baker-Johnson l’a conçu comme un carrefour communautaire : les promeneurs au bord de la rivière viennent se réchauffer. Un café à l’arrière, Gather, sert une cuisine mexicaine dans des verres soufflés sur place. Il existe des cours pour les aveugles et pour les seniors actifs. Les personnes en deuil apportent les cendres incinérées de leurs proches – animaux de compagnie et humains – pour les souffler dans de la verrerie ou des bijoux.

Mon instructrice, Hilary Crawford, me guide patiemment à travers les étapes d’un vase : collez une goutte de verre fondu sur une baguette métallique. Roulez-le dans des copeaux colorés (les teintes Aurora sont populaires, les bandes de vert, d’ambre et de bleu nuit). Réchauffez-le dans un four en argile à 1 150 °C – recouvert de litière pour chat pour le protéger des gouttelettes fondues, qui sont acides et rongent l’argile. Faites-le tourner sur la baguette tout en le façonnant avec une cuillère en bois humide. Crawford souffle lui-même – et soyons honnêtes, la plupart des autres choses aussi – et ma goutte de la taille d’un poing se gonfle en une boule de la taille d’un pamplemousse.

Crawford croit au caractère vivant du verre ; elle parle de « niveaux d’illumination » pour apprendre à le faire exploser. Traditionnellement, seuls les hommes le faisaient – ​​en Egypte pour les pharaons ; à Murano, en Italie, pour les doges. Donc pour elle, « c’est puissant de contrer cette histoire exclusive. » Je frappe avec la baguette pour libérer ma balle, et voilà, c’est un vase.

L’activité touristique la plus populaire à Whitehorse est le traîneau à chiens, mais les créneaux sont réservés depuis novembre. Mon groupe vit donc la meilleure chose qui soit : le départ, à Shipyards Park, de la course de traîneaux à chiens Yukon Quest, organisée chaque année depuis 1984. Six équipes de 14 chiens chacune parcourent 724 kilomètres jusqu’à Dawson City.

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L’activité touristique la plus populaire à Whitehorse est le traîneau à chiens.Voyager au Yukon

Je m’attends à me bousculer pour gagner de la place sur la ligne de départ, mais nous sommes les premiers ici. (Whitehorse est détendu de cette façon.) Nous parcourons donc la zone d’échauffement, roucoulant devant les chiens les plus impatients que vous ayez jamais vus, chaussés de bottines de couleur néon.

De retour sur la ligne de départ, je rencontre la mère de Michelle Phillips, musher d’élite. Pour élever 14 chiens, Phillips et son mari, également musher, en gardent 40 à 50 en rotation. Les factures de nourriture et de vétérinaire sont astronomiques, donc Phillips a un sponsor pour chaque chien, ainsi qu’une activité secondaire où les touristes paient pour donner des friandises à ses chiens.

C’est un départ échelonné, donc les équipes arrivent une à une. Les traîneaux sont étonnamment petits et les chiens sautent les uns sur les autres, joyeux athlètes prêts à partir. Les aboiements sont sensationnels. L’annonceur compte à rebours – 10 ! Neuf! Huit! – et les équipes déferlent. À 15 kilomètres/heure, ils sont rapidement hors de vue. (Phillips continuera à gagner.)

Dans la réserve faunique du Yukon, d’une superficie de 750 acres, à 25 minutes de la ville, nous rencontrons davantage de faune locale : 140 animaux, 11 espèces, toutes disposant de suffisamment d’espace pour maintenir leurs comportements naturels.

« Ce ne sont pas des animaux de compagnie, ils n’ont pas de noms », explique notre guide, Teena Dickson, qui dirige Who What Where Tours, gère des lodges isolés et est consultante sur la série télévisée. Vétérinaire du Yukon.

Nous descendons et remontons dans son minibus alors qu’elle effectue une boucle lente. Un troupeau de bisons est assis dans la neige comme des mini-montagnes. Les cerfs mulets sont un signe du changement climatique, car il faisait trop froid ici pour eux. Les chèvres de montagne arborent des manteaux blancs hirsutes que les Rolling Stones auraient enviés dans les années 1970. Un lynx solitaire, dont le compagnon vient de mourir, nous regarde de ses yeux jaunes. Dickson respecte les animaux, mais aucun Yukonnais n’est sentimental à leur égard : les wapitis et les bisons sont présents à tous les menus.

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ALFF est une série de 10 jours de concerts, de conférences avec des créateurs et de plus de 100 films, dans deux lieux : le Yukon Arts Centre, une belle scène à 10 minutes en taxi du centre-ville ; et le Yukon Theatre, le seul cinéma commercial/art et essai du territoire.Polycopié

Lors de mon dernier matin, je pars seul pour une promenade sur le Millennium Trail, une boucle de cinq kilomètres de neige damée qui longe le fleuve Yukon des deux côtés. Au début, il est agréablement fréquenté par les joggeurs et les promeneurs de chiens. Cependant, de l’autre côté d’un pont menant au côté boisé, la ville disparaît et le monde se réduit à deux couleurs : des troncs d’arbres bruns et de la neige blanche. Le seul bruit est celui de la rivière – jusqu’à ce que je tombe sur une meute de corbeaux de la taille d’une voiture pour enfants, qui parlent un langage rauque de clics, de gazouillis et de croassements.

Le nom collectif des corbeaux est « méchanceté », mais c’est injuste. Tout comme la lumière limoneuse du matin et les falaises d’argile qui bordent la rivière (et qui se trouvaient autrefois en dessous, il y a un clin d’œil dans les temps géologiques), elles ne sont qu’une partie de cette perméabilité de Whitehorse.

Si vous allez

Le 22e festival annuel du film Available Light se déroulera du 8 au 18 février 2024. yukonfilmsociety.com/alff

Petit-déjeuner: Le Railwork Lounge, 150 Keish St., abrite un levain de 125 ans importé pendant la ruée vers l’or. Essayez les bâtonnets de gaufres au levain et les toasts aux gaufres au levain. raveninn.com/railwork-lounge

Déjeuner: Burnt Toast Café, 2112 2nd Ave. Wraps, salades, frites aux truffes. Et contrairement à de nombreux restaurants de Whitehorse, il est ouvert le dimanche pour le brunch. burnttoastcafe.ca

Dîner: Belly of the Bison, 101 Main St.. Cuisine réconfortante élégante mettant en vedette des spécialités locales : roulade de wapiti, bolognaise de bison, saumon rouge d’Alaska. ventredubison.ca

Boire: Le ’98 Hotel Lounge, 110 Wood St., est le local dont vous rêvez, avec un plafond à médaillons en cuivre, des souvenirs du Yukon et des concerts de violon les jeudis de septembre à la mi-juin. 98hotelwhitehorse.com

Voir: Le musée MacBride, situé au 1124, rue Front, présente l’histoire du Yukon et est construit autour d’une cabane de prospecteur historique. macbridemuseum.com

Le Centre culturel Kwanlin Dün, situé au 1171, rue Front, présente des expositions et des expériences culturelles autochtones tout au long de l’année. En été, Andrew Connors projette des courts métrages à l’extérieur, autour du foyer. kwanlindunculturalcentre.com

L’écrivain était l’invité de Téléfilm Canada. Il n’a ni examiné ni approuvé l’article avant sa publication.

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