L’écrivain s’est retrouvé nez à nez avec un éléphant lors de sa tournée, inspirant à la fois crainte et peur.Kili McGowan/document à distribuer
Lorsque j’arrive à la chaumière sur les rives du fleuve Zambèze, une loutre saute du pont et se jette dans les roseaux en contrebas. Au-dessus d’une large étendue d’eau ensoleillée se trouve une île d’où sortent de curieux reniflements, grognements et même chants.
« Hippopotames », dit le guide Obby Njekwa, alors qu’il démarre le moteur d’un bateau ponton que nous sortons du lodge Tongabezi. Alors que nous nous dirigeons vers l’île au milieu de la rivière où se trouvent, entre autres choses sauvages, les hippopotames, il dit que la loutre aux manières douces prenant le soleil sur le pont pourrait probablement tenir le coup dans un combat avec un crocodile.
Dans ce tronçon juste au-dessus des chutes Victoria, Njekwa se dirige vers une crique de l’île où se baignent les hippopotames désormais calmes, juste leurs petites oreilles orange et un peu occasionnel de croupe brune dépassant de la surface. Il annote ce que l’on voit : des pintades mouchetées à crête rouge se précipitent au bord de la rivière (« le poulet du Zambèze, les léopards en raffolent »), des impalas à longues cornes se figent en nous apercevant (« le M sous leur queue, comme ils l’appellent »). la marque suivez-moi »), et les ibis klaxonnent lorsqu’ils volent bas au-dessus de l’eau (« ils se plaignent quand ils volent. »)
Pagayer sur le ZambèzeKili McGowan/document à distribuer
Njekwa – et les autres guides que je rencontrerai au cours de ces 10 jours safari le long du fleuve Zambèze – ont tous réussi des examens rigoureux. Alors que le soleil se couche, je me sens comme un postcolonial, acceptant un gin tonic d’un tel individu, mais il plaisante en disant que, selon un rapport, l’explorateur missionnaire Dr David Livingstone est mort du paludisme parce que ses réserves de quinine ont échoué, et comme l’eau tonique contient de la quinine, mieux vaut boire.
Il y a une statue ringarde de Livingstone près des chutes. Il pensait pouvoir leur donner le nom de sa reine, Victoria – même s’ils portaient déjà un nom local, Mosi-oa-Tunya, qui se traduit par la fumée qui gronde. Comme Niagara, ces chutes s’étendent entre deux pays, ici la Zambie et le Zimbabwe, mais l’expérience est moins scénarisée qu’à Niagara, avec des clôtures faites de branches d’épineux souvent le seul moyen de retenue. Les arcs-en-ciel sont partout, y compris les arcs-en-ciel de lune la nuit, la lumière venant de la brume s’élevant, avec une certaine vengeance, depuis la gorge en contrebas. Même les ponchos à louer ne vous empêchent pas de vous faire tremper glorieusement, baptisé par le puissant Zambèze.
Repérer un hippopotame à Mana Pools Zimbabwe.Kili McGowan/document à distribuer
Il s’agit du plus ancien fleuve du monde, antérieur aux dinosaures, qui traversait autrefois le supercontinent du Gondwana. Ce voyage, organisé par la pourvoirie de safari Next Adventure, couvrira environ 500 kilomètres du Zambèze.
Un musée du côté zambien possède une réserve de journaux et de lettres de Livingstone, son écriture grêle donnant une idée de l’homme : ses demandes de dons sont effrontées ; un article de journal parle du mélange de loyautés qui l’ont poussé à demander à ses guides locaux d’enterrer son cœur en Afrique et de parcourir son corps salé sur plus de 1 600 km jusqu’à la côte, pour le renvoyer à Londres pour être enterré dans l’abbaye de Westminster.
Au cours d’une promenade en Jeep à travers un parc national, je constate ici la fécondité de la vie qui fait grincer des dents : deux éléphants plongent hors de la brousse en battant des oreilles pour se rafraîchir, un gnou et deux zèbres fraternisent, des girafes grignotent des acacias et des phacochères s’agenouillent. , utilisant leurs défenses pour déterrer de savoureuses racines.
A pied, nous traquons cinq rhinocéros blancs, somnolant dans une clairière, les doubles défenses de l’un d’entre eux vibrant en ronflant. Après nous être arrêtés pour être repoussés par un varan sifflant de cinq pieds, nous arrivons à un petit cimetière, le dernier lieu de repos d’autres victimes européennes du paludisme, moins célèbres – et, dans un complot distinct de ces chrétiens, se trouve le médecin juif décédé. essayant de les sauver.
Le cimetière se trouve au bord de la rivière, près de l’endroit où les gens traversaient le Zambèze en ferry. Notre chemin est maintenant le pont des chutes Victoria. Face au pont se trouve le grand et ancien hôtel Victoria Falls. Mais à voir le portrait de l’actuel président du Zimbabwe dans le hall, on pourrait croire que le soleil ne s’est pas encore couché sur l’Empire britannique. Un salon présente des portraits en pied du roi George V et de la reine Mary ; d’élégants escaliers en colimaçon serpentent entre les étages ; le goûter est proposé sur une terrasse à l’arrière.
J’ai hâte de faire le prochain arrêt en aval, le lodge Bumi Hills. Il surplombe le plus grand lac artificiel du monde, Kariba, et, quand j’étais enfant, j’ai vu un célèbre documentaire sur l’opération massive de sauvetage d’animaux entreprise après que les autorités coloniales eurent construit un barrage sur le Zambèze, inondant la région. (Les personnes déplacées, principalement des membres de la tribu Tonga, n’ont pas pu bénéficier d’un tel gros plan.)
Lors d’un safari dans une plaine inondable au bord du lac, la guide Tatenda Taingarufu remarque des antilopes en alerte, face à un ensemble de collines. Suite à une intuition, il se dirige vers eux et trouve deux lions à la belle crinière qui se prélassent sur du sable rose. Un rugissement vient de la forêt derrière, et un lion plus âgé, peut-être leur oncle, sort lentement du bois, blottissant l’un d’eux, avant de se laisser tomber. « Des tueurs géants », murmure Taingarufu. « Ils ont commencé à tuer de jeunes hippopotames. » Mes poils se dressent – nous sommes assez près pour que je puisse sentir le musc qui s’en dégage. Lorsque leurs yeux s’égarent sur vous, ils vous fixent, même si, une fois la montée d’adrénaline terminée, vous réalisez qu’ils sont plus déterminés à se toiletter minutieusement.
UN Un Cessna assez vieux pour avoir des cendriers me rencontre sur la piste d’atterrissage du lodge, atterrissant juste après qu’une troupe de 10 éléphants, dont deux bébés, la traversent. Quand nous décollons, j’en vois cinq autres qui sortent d’un bosquet. Nous survolons l’une des plus grandes fermes de crocodiles du monde, passons devant un barrage et en aval jusqu’au parc national de Mana Pools. Ici, nous pagayons sur le Zambèze, slalomant entre des groupes d’hippopotames, l’un faisant surface sous un autre canoë, lançant un guide de la poupe à la proue. Un calme pensif s’abat sur notre petit groupe alors que nous visitons des îles peuplées de buffles du Cap et d’éléphants, tandis que des volées d’oiseaux quelea dansent dans les airs, exécutant des soi-disant murmures massifs devant le haut escarpement zambien.
Ensuite, je suis toujours en fugue dans la salle à manger du lodge lorsqu’un éléphant taureau s’approche de moi. On me dit de rester immobile pendant qu’il déplace sa fantastique masse à travers les tables de pique-nique, sans en toucher aucune. À mesure qu’il s’approche de moi, mon humeur passe de la crainte à la peur, mais je suis incapable de bouger. Un sifflement venant de derrière aide : « D’accord. Se déplacer. Maintenant! » – et je m’enfuis. A l’endroit où je me trouvais, il lève sa malle, contemple la rivière, puis sort en repoussant d’un coup de pied un petit tabouret.
Même notre guide expérimenté, Richard Yokane, secoue la tête lors de la visite alors qu’il nous guide dans un safari à pied. Nous trouvons un jeune lion mâle buvant à un point d’eau, du sang éclaboussé sur son museau. Nous le suivons jusqu’à une termitière géante, et là, à 30 pieds de nous, les côtes exposées, se trouvent les restes d’un buffle, quatre autres lions allongés, repus. Même si je sais qu’ils viennent de se gaver, et même si notre guide porte un fusil puissant, les poils de mon cou ne descendent pas et le soulagement nous envahit lorsque nous revenons à la Jeep.
Lors de ma dernière matinée, au dernier lodge, Chikwenya, nous observons une troupe de babouins. Ils se précipitent à travers la rivière, les mères tenant leurs bébés dans leurs bras, toutes déterminées à éviter les crocodiles qui se cachent souvent en contrebas. Leurs cris lorsqu’ils sautent semblent joyeux à mes oreilles, mais c’est sentimental. Ici, sur le Zambèze, les loutres combattent les crocodiles pour rester en vie, les lions abattent les buffles, les léopards se nourrissent avec plaisir de pintades et les éléphants ne font qu’une bouchée des baobabs tombés. Dans un moment d’inattention, un guide racontera également comment le barrage a dépossédé ses ancêtres Tonga de leurs terres.
Le Zambèze a longtemps favorisé la vie, humaine et animale, mais pour survivre, il faut du courage et de nombreux sauts précipités au-dessus des eaux infestées de crocodiles.
SI VOUS ALLEZ
Ce safari fluvial le long du Zambèze coûte un peu plus de 16 000 dollars par personne – et des itinéraires similaires peuvent être organisés entre 8 000 et 20 000 dollars par personne. Les mois d’hiver en Afrique australe – de juin à septembre – sont préférés par les photographes car la plupart des feuilles qui bloquent les photos sont tombées, mais les prix sont également plus élevés.
Essentiels de voyage : Insectifuge (la crème Ultrathon effraie les mouches tsé-tsé vicieuses) ; jumelles; des enveloppes et de l’argent américain pour les pourboires (40 $ US par jour est la norme, la moitié pour les guides, l’autre moitié pour le personnel du lodge) ; des vêtements (en plusieurs couches, dans des tons terre ternes – pour ne pas effrayer les animaux) ; et un appareil photo ou un téléphone avec un objectif zoom.
L’écrivain était l’invité de Next Adventure et des lodges. Ils n’ont ni examiné ni approuvé l’histoire avant sa publication.